«Кастель» — значит отличное

Меркель попробовала. И заказала 200 бутылок. Так что теперь в канцелярии германского канцлера пьют израильское вино.
Ангеле Меркель во вкусе не откажешь. Самый престижный в мире рейтинг Роберта Паркера, определяющий по 100-балльной шкале качество вин, присвоил 94 балла кастелевскому «Гранд Вин» 2014 года. Это пока высшее достижение возрожденного израильского виноделия.
В Древнем Израиле вина было порой больше, чем воды. Дожди выпадали редко и тогда, но теплый климат и особая почва (Святая земля как-никак!) способствовали обильным урожаям и высокому качеству винограда. Поэтому горы и долины Земли Израиля при евреях были покрыты виноградниками. Так называемый библейский пейзаж, главный компонент которого — оливковые деревья, на самом деле библейским вовсе не является. Когда в VIII веке арабы оккупировали Землю Израиля, они вырубили виноградники, поскольку ислам запрещает употребление вина. И насадили оливковые деревья.
Сегодня евреи, вернувшись домой, восстанавливают оригинальный пейзаж, разбивая на холмах Галилеи, Иудеи и Самарии все новые и новые виноградники. Поэтому производство вина вышло в Израиле на совершенно другой уровень. Когда я репатриировался 30 лет назад, основными винами в израильских магазинах были сладкие, годившиеся для субботнего и праздничного кидуша (благословения). Имелись, конечно, и сухие вина местного производства, но качество их оставляло желать лучшего.
Винная революция произошла на Голанах. Плато постепенно повышается по направлению к горе Хермон, образуя достаточно большие плоские участки, расположенные на разной высоте. Одни и те же сорта винограда имеют уникальный вкус, присущий только тому участку, на котором они растут. На Голанском плато высадили виноградники, построили новый винный погреб и стали производить вина на уровне мировых стандартов. Как это ни странно, одним из главных потребителей их стал внутренний рынок. Резкое повышение уровня жизни в Израиле, начавшееся в ­1990-е годы и продолжающееся по сей день, привело в том числе и к увеличению спроса на хорошие сухие вина.
А спрос, как известно, рождает предложение. Сегодня в крохотном Израиле активно работают около 600 винных погребов. Чтобы понять качество выпускаемой ими продукции, достаточно сказать, что в список лучших 200 вин, составленный одним из самых больших мировых авторитетов в области виноделия Хью Джонсоном, входят несколько израильских. В том числе и кастелевское «Гранд Вин». А ведь всего в этом списке — менее 10 стран. И в нем даже близко нет вин, которые мы в прошлой жизни привыкли считать хорошими…
«Кастель» начался в 1988 году, когда успешный иерусалимский ресторатор Эли бен Закен приобрел участок земли в мошаве «Рамат Узиэль», расположенном в Иудейских горах. Ресторан Закена «Мама мия» многие годы считался иерусалимской аттракцией, и, заработав деньги, Эли решил поселиться с семьей в тихом месте на природе. Но когда он построил большой дом, в котором было бы просторно ему с женой, двум сыновьям и дочери, то оказалось, что, в соответствии с правилами, член мошава обязан что-то производить на своей земле. От прежних хозяев Бен Закену достался огромный курятник, но производство птицы и яиц его вовсе не привлекало. И Бен Закен нашел выход, который, как ему казалось, идеально обходил формалистику: насадил почти на всей принадлежавшей ему территории виноградные кусты. Виноградник — это чисто и тихо, никаких тебе куриных перьев и петушиных воплей. К тому же производство вина начинается не сразу, кусты должны вырасти. То есть несколько лет он поживет спокойно и тихо. А дальше видно будет.
И действительно, только в 1992 году Бен Закен залил в две бочки первое вино — для себя, детей и друзей. Под винодельню он приспособил курятник, так и стоявший пустым до того дня. Через три года в его распоряжении были 600 бутылок, большую часть которых он раздарил. Вино всем понравилось: сочетание прохладного климата Иудейских гор и жаркого солнца породило виноград необычного качества. Но разве стоит прислушиваться к комплиментам друзей-приятелей, мало что смыслящих в вине!
Когда Бен Закен дарил бутылку вина первого урожая своей приятельнице журналистке Далиле Лернер, он не знал, что тем самым резко меняет и свою жизнь, и судьбу своих детей. Далила передарила ее Сирене Сатклиф, главе винного департамента аукциона «Сотби». Сирена откупорила бутылку и немедленно отправила Далиле факс, в котором передавала горячие поздравления производителю «бриллиантового вина», столь рази­тельно отличающегося в лучшую сторону от всех остальных израильских вин.
Оценка была столь высокой, что Бен Закен, обладавший чутьем предпринимателя, сразу понял: виноградник с курятником оказались золотой жилой. Он продал ресторан и отправил всех детей в Европу учиться виноделию.
Сегодня винный погреб «Кастель» производит четыре сорта вина в количестве 150 тысяч бутылок в год. Летом 2015 года погреб переехал в новое здание, также находящееся в Иудейских горах. Для хранения вин был вырыт подвал глубиной шесть метров и площадью с футбольное поле. В нем хранятся тысячи бочек, в которых выдерживается вино. «Кастель» пользуется только лучшими бочками из французского дуба, каждая из которых стоит 800 долларов. Вино выдерживается в них минимум 20 месяцев. Над подвалом разместились производственные цеха и Центр посетителей.
Руководят погребом дети Бен Закена, и в их планы входит дальнейшее увеличение объема продукции. Точную цифру они не называют, но, похоже, речь идет о 200–250 тысячах бутылок в год. Превышение этого объема может снизить качество, к чему владельцы «Кастель» не готовы. Поэтому и планируемый рост производства они намерены произвести за счет выпуска двух новых сортов вина.
В «Кастель» используют только виноград Иудейских гор, причем с участков, расположенных неподалеку от первого, посаженного Эли Бен Закеном. При производстве стараются не использовать машины, почти все делается вручную. 
– Мы хотим максимально приблизить процесс создания вина к тому, который существовал во времена наших прадедов в период Второго храма, — говорит Эйтан Бен Закен, младший сын, руководящий сегодня производством. — Сбор урожая производится вручную, загрузка винограда в стальные емкости для первичной обработки — вручную. Почему? Да потому что любые удары, даже тряска, могут разорвать длинные биоактивные молекулы и вызвать окисление винограда и вина.
Эйтан рассказал, что два новых сорта вина, розовое и белое, предназначаются для более широкого круга потребителей. В самом деле, отдать 214 шекелей за бутылку «Гранд» или 148 — за «Шардоне» готов и может далеко не каждый. Новые вина, при достаточно высоком качестве, будут стоить менее 100 шекелей бутылка.
– Проблема, с которой мы сталкиваемся, — это нехватка вина. Все, что мы производим, моментально расхватывается, — говорит Эйтан. — Урожая 2014 года у нас уже давно нет. Поэтому мы создали винный клуб, члены которого покупают вино за два года до его выпуска. То есть осенью 2015 года они заплатили за вино, которое получат ­осенью 2017. И все очень довольны: мы — понятно почему, а покупатели гарантируют себе получение любимого вина.
Транспортировка вина также сказывается на его качестве, поэтому экспорт «Кастель» достаточно ограничен: только США и несколько европейских стран, где умеют ценить хорошее вино, — Франция, Англия, Швейцария.
– Я не хочу продавать вино, которое будет готово к употреблению только через несколько лет. Скажем, вы покупаете за 300 евро бутылку французского вина, но открыть его нельзя, оно должно доходить в бутылке еще два-три года. Конечно, все наши вина тоже могут храниться несколько лет и станут лучше. Но и в день покупки они уже полностью готовы к употреблению и отвечают самому изысканному вкусу, — говорит Эйтан.
И еще две важные характеристики «Кастель». Вина его — кошерные, то есть требуют дополнительной работы и внимания. И, тем не менее, вся команда «Кастель», выпускающая 150 тысяч бутылок в год, насчитывает менее 20 человек!
Я уже много лет пью (когда предоставляется такая возможность) вина этого погреба. И, перефразируя знакомую всем нам с детства формулировку, могу с чистым сердцем написать: «”Кастель” — значит, отличное!»
Давид ШЕХТЕР, Израиль
Фотографии автора